Hi,
Leider verstehe ich dieses Thermostat immer noch nicht es öffnet ok der kühler wird durchströmt, so wenn die Zuleitung zum Thermostat Gehäuse nun aber durch den kleinen silbernen Deckel am thermaostat unten verschlossen wird wie will daraus ein Kreislauf entstehen!!? Mein oberer Schlauch hatte so viel Druck dachte der platzte gleich zudem ist mir nun leider der Kühler undicht geworden.

Jetzt gibt es ja angeblich einen Thermostat der kürzer ist 2mm und einen der länger ist da diese aber die dichtung einmal unten im Gehäuse das andere oben im Gehäuse hat und die dichtung nunmal 2mm hat gleicht sich das doch so oder so in der Länge wieder aus? [img][/img]

Oder soll der silberne Deckel im Ruhezustand also kalt das untere Durchgangsloch garnicht erst verschließen?? dann würde ich das kürze Thermostat montieren und die dichtung wie beim langen unten lassen

Hallo Lukas.

Der Wasserkühler im Bug eines Fahrzeuges wird immer durchströmt, und zwar von Luft. Das Kühlwasserthermostat ist, wenn der Motor kalt ist geschlossen, mithilfe des kleinen silbernen Deckels der im Thermostatgehäuse in seinem Dichtsitz sitzt. Wenn das K.Wasser im kleinen Kreislauf = Motorblock, Zylinderkopf,und Heizungskühler ca. 80 Grad Wassertemperatur erreicht hat zieht die kräftige Feder die mittig im Thermostat sitzt, und die eine BiMetallfeder ist den kleinen silbernen Deckel aus seinem Sitz und die Wasserpumpe schickt das kühle Wasser in Richtung Motorblock usw. .
Also alles keine Raketentechnik.

Gruß Roland.

Der silberne Deckel hat nur die Funktion eines Sperrventil.
Die eigentliche Funktion ,ist der obere Messingfarbene Deckel mit der Feder
darunter.
Der silberne Deckel der die untere Bohrung verschließt ,ist die Sperre
vom kleinen zum großen Kühlkreis.
Ist das Thermostat jetzt länger, erhöht sich der Gegendruck durch die höhere
Kühlwassertemperatur.

Ist im ersten Moment nicht so ein großes Problem,solange die Aussentemperatur
nicht über 20° ist und Du fährst.
Das Problem kommt,wenn Du bei Aussentemperaturen über 30° im Stau auf der Autobahn
stehst. Normal regelt sich die Kühlwassertemperatur auf ein gleichbleibendes
Niveau ein,was sich in der Temperaturanzeige wieder spiegelt. Der Zeiger steht
wie angenagelt in der Mitte.So ist eine perfekte gleich bleibende Durchmischungen des Kühlwasser Gewährleistet.
Wird der Druck aber durch ein längeres Thermostat erhöht,dann steigt die Temperatur
im Stau ,eben bei Temperaturen über 30°!Das erkennt man daran,das Zeiger in der
Anzeige dann bis zum roten Warnfeld wandert.Erhöhst Du die Leerlaufdrehzahl geringfügig
auf ca.1200 U/min an,dann wirst Du sehen,wie die Temperatur wieder fällt.
Hier ist ein gleich bleibendes Temperaturniveau nicht mehr möglich.

Peter

Und was mache ich nun der kürzere Thermostat hängt ja in der Luft im kalten Zustand heißt er verschließt mir die Öffnung garnicht erst wenn er öffnet bei 80grad wandert er in Richtung der Durchfluss Bohrung rechts, das längere hingegen verschließt mir ohne größeren Druck die Öffnung nur verstehe ich wieder nicht wie das öffnen soll wenn es unten dann irgwann ganz auf Druck ansteht ich habe mal gelesen der Wasserdruck soll das dann wiederrum aufdrücken? Oder verstehe ich das jezzt ganz falsch habe jetzt das kürzere eingebaut da es mir bei dem Druck den Kühler undicht gemacht hat leider :( der Schlauch sah aus als würde er platzen temp war aber immer auf 12 Uhr dabei. Das Wasser kommt ja vom Kühler Ausgang durch die Bohrung zurück oder?

Ich dachte der silberne Deckel wandert weiter nach unten wenn 80grad erreicht, habe das im Kochtopf getestet und festgestellt das Thermostat wird nach unten ca 10mm länger!? Heißt der Deckel Verschleißt mir jetzt erst recht die Bohrung aber mit gegengdruck wegen der gespannten unteren kleinen feder? Das Wasser soll das ja dann aufdrücken stimmt das?

Also muss ja der silberne Deckel im Ruhezustand die Boruhung geöffnet lassen und wenn heiß verschließen richtig? Somit passt das kürzere? Aber wieso bleibt das dann überhaupt offen die Bohrung kommt ja vom Kühler und dieser hat ja anfangs gar keinen Durchfluss da konnte man das ja gleich zu lassen wie es beim längeren Thermostat der Fall war?

Hallo Lukas,
Es geht nicht darum was der silberne Deckel macht, sondern was der in deinem Bild Messingfarbene Deckel macht.
In kaltem Zustand bleibt dieser zu, um erstmal Motor und Heizung aufzuwärmen, bei 80 Grad öffnet dieser dann und gibt den Kreislauf über den Kühler frei. Der Druck in deinem Kreislauf kommt von einer Luftblase vor dem Thermostat. Da dort dann kein Wasser ist öffnet er eben nicht, weil er nicht warm genug wird. Du musst das Kühlsystem richtig entlüften, dann funktioniert das auch.
Am besten befüllst Du den Kühler und die Schläuche direkt und nicht über den Behälter, sonst dauert das ewig. Und immer mit aufgedrehter Heizung entlüften !!

Gruss Stefan

Peter ich denke du hast da einen guten Erfahrungsschatz mittlerweile. Kannst du mir sagen in welche Richtung das Wasser überhaupt durch den Kühler fließt, in der Animation sieht man eig das der Thermostat welcher auch im M30 even verbaut ist nach oben das wasser rausschickt wenn er öffnet?

Hallo Lukas.
Anbei Skizze des Kuehlkreislauf des m30 Motors.
Gruß Roland.

Ja hä dann fliest das wasser nun doch von unten nach oben durch den Kühler? Komm nicht mehr mit jeder schreibt was anders :/

Ich dachte das wasser fließt jetzt anderst herum und immer von oben nach unten aus dem Kühler? Die Skizze wäre ja wieder genau das Gegenteil.

Mit meinem ersten Post zu Deinem Thema habe ich Quatsch geschrieben, Asche auf mein Haupt.
Stefans Post beinhaltet alles was zu Deinem Problem relevant ist. Oben auf dem Thermostatgehäuse ist eine. mit einer Schraube verschlossene Bohrung, diese Schraube muß zum Entlüften aufgeschraubt werden, erst wenn das Wasser blasenfrei aus der Bohrung läuft die Schraube wieder zu drehen, wobei das auch nicht immer funktioniert, das System hat manchmal seine Tücken. Ärgerlich ist das der Kühler jetzt kaputt ist.

Wärme steigt nach oben, Kälte sinkt ab.

Der meinung war ich auch aber laut deine Skizze vom M30 motor geht das heiße wasser direkt unten in den Kühler vom Thermostat Gehäuse aus?

Das heiße Kühlwasser strömt oben in den Kühler wird durch den Fahrtwind gekühlt, sinkt nach unten ab und wird von der Wasserpumpe in den Motorblock geleitet und es geht von vorne los. Bin schon total verunsichert bez. meiner rudimentären Physikkenntnisse.

Von oben nach unten!

Das warme Wasser steht immer oben am Kühler an, in Fahrtrichtung vorne links. Erst wenn das Thermostat aufmacht wird der Kühler durchströmt und das warme Wasser läuft unten am Kühler raus und durch das Thermostatgehäuse in die Pumpe. Je wärmer das Wasser jetzt wird desto weiter geht hinten der Bypassdeckel zu und alles läuft nur noch durch den großen Kreislauf.
Ausserdem ist die Entlüftungsgeschichte beim M30 ein Märchen. Das Ding entlüftet sich nämlich von allein.....wie eigentlich alle alten BMW´s dieser Zeit. Bei der Befüllung die Schraube am Thermostatdeckel öffen,Motor an, Heizung auf volle Pulle stellen, solange auffüllen bis oben an der Schraube Kühlmittel rauskommt, Schraube zu,mal den Motor 20sek. mit 3500U/min laufen lassen,ca.2cm über die Max Markierung im Ausgleichsbehälter auffüllen. Dann schön warmlaufen lassen, am nächsten Tag wenn das Kühlmittel kalt ist einfach den Kühlmitelstand im Ausgleichsbehälter korrigieren.

Danke Tom damit kann ich was anfangen, das mit dem entlüften ist ja ein Märchen haben 5 von 10 falsch gemacht und schon wirds als kompliziert bezeichnet.... Ok dann habe ich nun mein Problem das der Thermostat mit der Endnummer xxx41 von Anfang an hinten zumacht und das Thermostat ca 10mm aufgehen will , die kleine feder aber nur ca6mm in eine Richtung auf Anschlag gehen kann.

Dann versuchs ichs mal mit dem kurzen eben Jetzt danke vielmals

Haben jetzt den kürzeren Thermostat verbaut leider wird die Kiste nun nicht mehr warm nichtmal im stand war wohl doch zu kurz?

Hat jmd noch eine Idee mit dem längeren der hinten zu gemacht hat würde er schön warm und blieb auch schön mittig damit...

und wo ist das Problem diesen wieder einzubauen?

Hallo Lukas,

miss doch mal den Abstand im Thermostatgehäuse von außen an die Öffnung innen nach. Die Skizzen und Maße / Längen der Thermostate hatte ich Dir ja per link geschickt.

Was mich nur wundert ist, warum der Motor bzw. das Kühlwasser mit dem kürzeren Thermostat nicht mehr warm werden sollte. Wenn der Thermostat im kalten Zustand geschlossen ist, dann fließt ja erstmal kein Kühlwasser durch den großen Kühlkreislauf über den Kühler zurück und der Motor müsste auch erstmal genauso warm werden. Ist das definitiv auch eine 80°C Version?

Oder bei Deinem Motor ist am Kühlkreislauf noch was anderes faul.

Grüße

Martin

Servus,

ich sage der kurze Thermostat ist richtig. Wenn der Deckel hinten zu ist, wie soll das Wasser denn sonst im kleinen Kreislauf durch die Wasserpumpe zirkulieren? Durch den Kühler geht´s ja noch nicht weil Thermostat zu.....und Richtung Wasserpumpe ist auch zu. Gut der Wasserdruck würd den Deckel wahrscheinlich schon ein Stück aufdrücken, das ist aber wohl nicht der Sinn & Zweck des ganzen. Das ist im übrigen auch das was Peter gesagt hat, dass die Kiste im Stand heiß wird bei sommerlichen Themparaturen....und die Themparatur erst bei erhöhtem Standgas wieder sinkt. Ist ja auch logisch, der Themparaturfühler für das Fernthermometer ist im hinteren Stutzen wo das Wasser erstmal nicht zirkulieren kann weil der Deckel von Anfang an schon den Bypaß zudrückt.

Wenn der Deckel hinten langsam zumacht also die hintere Kammer verschließt macht vorne der Thermostat auf, somit ist der Weg frei für den großen Kühlkreislauf vom Zylinderkopf (der rechte Stutzen vom Thermostatgehäuse) oben in den Kühler, durch den Kühler durch, unten am Kühler raus, rauf in den Deckel durch das Thermostatgehäuse weiter in die Wasserpumpe in den Motorblock dann in durch den Zylinderkopf (ein kleiner Teil des Wassers kommt hinten am Wasserstutzen für die Heizung wieder raus)....usw usw

Und war das jetzt verständlich?

Das ist ja das Problem wenn hinten zu war hat alles wunderbar funktioniert laut der Temperatur Anzeige :D ich denke aber jetzt auch der kurze ist der richtige aber da er nun eben nicht mehr auf Temperatur kommt, kommt mir das wieder spanisch vor. Oder es gibt halt nochmal einen mit einem anderen Maß der jetzige hat ca 25mm der andere eher 30mm. Die anfangen mit es gibt einen mit 24 und der andere 26 stimmen so also auch nicht mit den Teilenummer überein die mal genannt wurden. Ich lass das jetzt auf jedenfall so und warte mal ab was im Sommer passsiert. Dann soll er da lieber eher kalt bleiben anstatt zu uberhitzen.

Danke Tom für die Hilfe nochmals bei mir ist einfach zu viel verbastelt an der Kiste

Alles halb so schlimm, Du bringst den 6er schon wieder zum Laufen. Das ist halt das Problem an den alten Kisten dass meist schon zuviele daran rumgeschraubt haben, ob Sie es jetzt konnten oder auch nicht. Aber das schöne an den Dingern ist, sie sind absolut überschaubar und ohne Raketentechnik

Hallo,
habe leider das gleiche Problem. Nach dem Thermostat Wechsel bleibt der Zeiger bei ca 1/4 stehen.

Die Erklärungen hier ergeb für mich absolut Sinn. Mein Thermostat hat auch ca 10mm Platz zwischen dem blechdeckel und dem Loch. Ist der kleine Kühlkreislauf aktiv, läuft das Wasser durch den Motor, läuft aus dem Zylinderkopf in das Thermostat Gehäuse, dann durch das Loch was von dem Blechdeckel nicht verschlossen ist und wird dann von der Pumpe angesaugt. Ist der Motor warm läuft das Wasser aus dem Zylinderkopf und in den Kühler. Das Thermostat ist offen und der Blechdeckel verschließt das Loch im Thermostat Gehäuse. Die Pumpe saugt das Wasser dann durch das offene Thermostat aus dem Kühler. Soweit so gut, trotzdem wird die karre nicht warm.

Hab hier noch ein Bild gefunden wo der zeiger ungefähr bei welcher Temperatur steht. Bei mir steht er ziemlich genau auf 80grad. Das ist auch die öffnungstemperatur des Thermostat. Warum soll das ganze dann überhaupt 90grad werden?

Bei kleinanzeigen steht ein Thermostatgehäuse drin mit verbauten Thermostat. Da verschließt der Blechdeckel das Loch. Man weiß natürlich nicht ob da so original ist
Gruß julian

Servus,
das ist ganz einfach. Wenn Du einen 80° Thermostaten hast, bedeutet das dass er ab ca.80° langsam öffnet. Und da das nicht digital geschieht ist halt die größte Öffnung bei ca.90-95° erreicht. Die meisten Thermostate haben eine Öffnungsspanne von rund 10-15°C.
Was Deine Anzeige anzeigt, ist ja auch erstmal egal solange Du die Themparatur zu deuten weist, in dem dein Thermostat funktioniert und mit dem Wiederstand die Anzeige auf die Mitte geht. Da die Anzeige nicht gedämpft ist wie bei modernen Fahrzeugen, zeigt sie wenn funktionstüchtig den realen Wert an. Und BMW ist bei der Auslegnung der Betriebstemparatur im Handbuch sehr großzügig.
Ich hab z.B. einen 75° Alpina Thermostat drin, der bei 87° voll geöffnet hat, meine Anzeigenadel steht ca.2-3mm links von der Mitte.

Hi zusammen,

ich würde mich gerne an diesen Thread mit meinem Thema dranhängen: Ich habe gestern meinen 6er aus dem Winterschlaf geholt und bin seit dem Kauf das erste Mal im Prinzip normal gefahren (bis auf die längere Probefahrt). Dabei fiel mir auf, dass die Temperaturanzeige im Stand ziemlich genau in der Mitte stand, aber schon nach wenigen Metern Fahrt (Außentemperatur 10-12°C) auf etwa 1/3 abfällt:

Soweit ich auch andere Beiträge hier im Forum richtig verstanden habe, sollte das nicht der Fall sein, oder?

Viele Grüße, Daniel

Servus,

schau mal in die Reparaturhilfen, da steht einiges geschrieben. Auch wie man die Anzeige mit einem Wiederstand testen kann, damit man sieht dass die Anzeige soweit erstmal i.O. ist. Falls die Anzeige soweit stimmt, läuft dein Motor bei 1/3 Anzeige zu kalt.

Bei sowas denke ich als erstes an ein defektes, festsitzendes Thermostat was immer offen ist.

hmm, ich finde da nichts. Zum Thermostat gibt es was, zur Öltemperatur, aber zur Wassertemperatur finde ich nichts. Unter welcher Kategorie müsste das sein?

Was suchst du denn? Widerstandswerte für Temperaturanzeige?

ja, wäre auch mein Verdacht, bevor ich jedoch den Aufwand betreibe es auszubauen, wüsste ich gerne, ob die Anzeige ok ist (vor allem, nachdem mein Tacho ja schon paar Macken hatte).

Nicht nur, die sind ja wohl weiter oben im Thread dargestellt. Aber wie teste ich damit die Anzeige? Tacho (wieder) ausbauen und direkt mit nem Poti an die Anzeige oder kann ich zB. auch am Temperaturfühler das Poti anschließen (hab selbst noch gar nicht geschaut, wo der Fühler sitzt und ob man da gut rankäme)?

Hallo,

Wenn Du schon das Thermostat in Verdacht hast, warum prüfst Du es dann nicht. So kannst Du schon eine Fehlerquelle ausschließen und stocherst nicht weiter im Dunklen. Fang doch einfach mit den Basics an (Wasserpumpe, Lüfter) bevor Du irgendwelche Messungen machst und keine Referenzwerte dazu hast.

Gruß Tom

Um dein Instrument zu testen brauchst du doch nur den Draht der auf den Fühler geht mit Masse verbinden. Dann muß das Instrument voll ausschlagen.

Servus,

hier sind die Werte die Holger mal gepostet hat, einfach den entsprechenden Widerstand direkt am Geber in die Leitung hängen und am Kombi ablesen ob alles soweit ok ist. Tacho muss dazu selbstverständlich nicht ausgebaut werden

Holger´s Widerstandswerte Temparaturanzeige

Hi,

wir reden von diesem Temp-Fühler, oder?

Wenn ich die beiden Stecker abziehe und durch ein 1kOhm Poti tausche, sehe ich allerdings keinerlei Reaktion bei meiner Anzeige. Sicherlich mache ich was falsch, nur was ?

Viele Grüße, Daniel

Es ist der Fühler mit dem blauen Stecker.

Der blaue Stecker ist bestimmt nicht für die Temp. Anzeige sondern für die DME, der braune ist Temparaturzeitschalter, der weiße Temp. Anzeige

Ja, sorry, hast auf jeden Fall recht. Ich habe extra bei http://de.bmwfans.info/ in den Katalog geschaut und da wurde die Nr.8 mit der Nummer 62 16 1 360 870 als Fernthermometer mit Warnkontakt ausgewiesen. Und das wäre dann laut dem Bild der blaue Stecker.
Wenn ich gewußt hätte das das so ist wie bei meiner alten Kiste ..., naja, der eine Draht an dem der Stecker der ein wenig schmaler ist ist der Warnkontakt, wenn du den auf Masse legst geht auf jeden Fall bei meinem eine Warnlampe an, der andere etwas breitere Stecker ist für das Anzeigeinstrument. Auf Masse gehalten sollte es dann voll ausschlagen und wenn du zwischen Masse und Stecker einen 45 Ohm Widerstand baust sollte das Instrument ungefähr auf Mitte stehen. Da wirst du mit nem 1-Kilo Poti nicht machen können.

Hallo Lukas
Nochmal ein kleiner Nachtrag zum Thermostat. Es gibt zwei verschiedene Thermostatgehäuse : bis 82 und ab 82. In das bis gehört das lange Thermostat und ab das kurze. Daraus ergibt sich , das bei Thermostat bis 82 in Gehäuse ab 82 der Motor überhitzt, umgekehrt wird er nicht warm.
Grüße, Axel

Servus,
die Änderung kurzer-/langer Thermostat war 9/85 und nicht 82 , die Teilenummer vom Gehäuse hat sich aber nie geändert, bis 9/85 langer Thermostat der Ring am Bypass im Gehäuse ist tief, ab 9/85 kurzer Thermostat der Ring Durchfluß am Bypass ist hoch. Steht auch mit Bildern in den Reparaturhilfen

ah, ok, vielen Dank. Probiere ich dann morgen mal. Auch ein zweipoliger Stecker? Verbinde ich dann die beiden Kontakte mit dem Poti oder nur einen der beiden Kontakte und schalte das Poti zwischen diesen an Masse?

Um da eine korrekte Aussagen machen zu können braucht man einen Schaltplan um was für ein Fühler es sich überhaupt handelt. Normalerweise werden die Temperaturfühler über den Minus abgefragt. Bei älteren Autos über die Masse vom Motor, bei den späteren wurde beides am Tempfühler ausgeführt. Also bekam der einen Minus, von da zu dem temperaturabhängigen Widerstand und auf der anderen Seite wieder raus. Wenn der so verdrahtet ist kannst zwischen die beiden Pole vom Stecker einen Poti bauen und schauen ob sich die Temperaturanzeige ändert wenn du den Poti drehst. Aber wie geschrieben, du solltest schon einen Schaltplan haben oder genau wissen was du tust und was für ein Fühler verbaut ist. Kann auch mal in die Hose gehen, wie der Tip mit dem blauen Stecker von mir die Tage.

Hab´s nun vorhin mit meinem Poti getestet, ging wunderbar und die Nadel der Anzeige steht bei den o.g. Werten exakt da, wo sie stehen soll. Also folgt nun der nächste Schritt, die Pürfung des Thermostats...

So, nach vielen Wochen ohne Zeit für meinen E24 konnte ich vorhin zumindest mal das Thermostat ausbauen:

Klemmen tut da aber meine ich nichts. Die Abdichtung ringsrum sieht jetzt nicht so toll aus, aber dass da dann so bzw. zu viel Durchfluss ist?

Erkennt vielleicht sonst jemand ein mögliches Problem?

Wenn ich mir die PDF von Tom durchlese, dann komme ich allerdings zu dem Ergebnis, dass ich ein altes Gehäuse, aber ein neues Thermostat verbaut habe.
Allerdings ergab meine Teilenummer-Recherche eine andere (nämlich 11531251041) als die in der PDF genannten "11531254065". Sind die kompatibel?

Zudem scheint bei mir der O-Ring zu fehlen.

Und in Tom´s PDF ist noch eine Papierdichtung zwischen den beiden Gehäuseteilen, aber die gibt´s laut meinem ETK nicht. Also selber schneiden bzw Dichtmasse verwenden?

Und weiß zufällig jemand, wo das hingehört bzw was das ist? Es lag unterm Auto, nachdem ich das Thermostatgehäuse hatte:

Servus,

ja schaut aus wie altes tiefes Gehäuse mit kurzem neuen Thermostat.

- O-Ring unter Thermostat alte Ausführung 11531250399
- Papierdichtung 11531250357

Die zwei Thermostate kannst Du mal selbst vergleichen, irgendwo findet sich schon ein Maßblatt. 041 und 065 sind ziemlich gleich, der untere Teller hat einen leicht anderen Durchmesser stört aber nicht. 100% korrekt wäre 041

Hi Tom,

(mal wieder) vielen Dank für eine Hilfe, Teile bestelle ich gleich und bin dann sehr gespannt, wie sich die Temp-Anzeige danach verhält. Spricht ja vieles dafür, dass es dann passt, aber wer weiß

So, Teile sind da, hab mir also nochmal die Anleitung von Tom durchgelesen, ein Youtube Video angeschaut (https://www.youtube.com/watch?v=EUYSmY8tKKQ&list=WL&index=8) und einen Blick in den ETK geworfen. Ergebnis: ich bin verwirrt.

Wenn ich Tom richtig verstehe, dann schließt der O-Ring gegenüber dem Thermostatgehäuse ab, aber im Video und im ETK sieht es so aus, als würde der O-Ring das Thermostat ggü dem Deckel abdichten.

Wenn ich mir mein altes Thermostat (also die neuere Ausführung) ansehe, dann würde ich aufgrund der Formgebung auch den O-Ring in Richtung Deckel anbringen, aber das neue Thermostat (also die alte Ausführung) hat eine entsprechende Form, dass der O-Ring eher in Richtung Gehäuse gehört.

Weiß das vielleicht jemand sicher? Würde ungern alles zusammenbauen, um dann danach zu merken, dass der O-Ring an der falschen Stelle sitzt ;)

Und weiß jemand, wo der Clip #2 hinkommt? Er fehlt bei mir komplett, ich hatte ihn aber mal mitbestellt: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E24/Europe/635CSi-M30/L-M/jul1985/browse/engine/co...

Und bei der Gelegenheit noch eine Frage: Im Video wird erklärt, dass der kleine Pfeil in Richtung Entlüftungsschraube schauen muss. Aber warum, das Thermostat ist doch ziemlich symmetrisch?

Alter Thermostat, Rechteckring unters Thermostat, Papierdichtung zwischen die Gehäusehälften
Neuer Thermostst, O-Ring auf den Thermostat….. keine Papierdichtung. Die Papierdichtung mach ich da aber trotzdem

Hab jetzt das Thermostat wie beschrieben gewechselt, Probefahrt gemacht, Ergebnis: Sch...

Kein Unterschied! Bei 15 Grad und in Fahrt steht die Nadel bei 1/3. Im Stand geht die Nadel dann exakt auf die Mitte.

Wie kann das sein? Das neue Thermostat hat definitiv andere Abmessungen, aber im Ergebnis bringt das keinen Unterschied. Dass die Anzeige korrekt funktioniert, habe ich ja bereits verifiziert.

Mach mal folgendes, schraub den Deckel vom Ausgleichsbehaelter ab, setze ihn dann wieder auf, und schaue ob die Dichtung auf dem Behälter aufliegt, bevor Du den Deckel zum verschließen niederdrueckst, wenn die Dichtung nicht richtig abdichtet, kann das System nicht ausreichen warm werden.

Gruß Roland.

Servus,
wenn der Deckel nicht dicht ist….. hat man höhere Temparaturen und die Kiste kocht über. Weil der Druck der bei intaktem Deckel herrscht den Siedepunkt runter setzt. Bekannt auch vom Schnellkochtopf zuhause.

Wenn Dein Kombi richtig anzeigt bei verschiedenen Wiederständen, musst Du mal den Geber fürs Fernthermometer checken. Das neue Thermostat vor Einbau gecheckt? Ich verbau keins mehr, das ich nicht vor Einbau geprüft habe.
Mal die Wasserthemparatur real gemessen, am Thermostatgehäuse, Kühler Ein-/Ausgang?

Da hast Du recht.

Hi, nein ich habe nicht das neue Thermostat gecheckt. Wäre es aber nicht ein großer Zufall, dass die Temperatur ohne Fahrtwind genau passt und nur bei Fahrtwind die Temperatur sinkt?

Wie prüfe ich denn den Geber? Und wie die Temperaturen messen? Mit einem Infrarot-Thermometer oder denkst du da an was anderes?

Halt Dich bei den Werten an die, die Holger mitsamt Bild mal gepostet hat. Einmal das Kombi mit den entsprechenden Widerständen checken, einmal den Geber prüfen ob der bei entsprechenden Themparaturen die Werte ausgibt.
Infrarotthermometer ist schon mal nicht verkehrt. Vergleich mal wenn er die Temp nicht erreicht Kühlereingang oben und Ausgang unten.

Hallo Tom

Dieser Beitrag (Thermostat Versionen) in den Reparaturhilfen erscheint bei mir leider nicht, weder Text noch Bilder.

Gruß Siggi

Anhand genau dieses Bildes habe ich mein Instrument geprüft und die Werte passten sehr gut zu den Vorgaben. Dann versuche ich das mal mit einem Infrarot-Thermometer...

So, habe mal gemessen. Allerdings besteht dabei ja das Problem, dass ich mit laufendem Motor anhalte und innerhalb kurzer Zeit die Anzeige auf die Mitte geht, sprich ich messe nicht exakt den Zustand, wenn die Nadel auf 1/3 steht (während der Fahrt):

Die 85 Grad am Thermostatgehäuse passen doch in etwa. Hast du mal mit einem Widerstand oder Poti kontrolliert ob dein Instrument bei der entsprechenden Ohmzahl richtig ausschlägt?
Hast du im Gegenzug dann mal getestet ob dein Geber bei Betriebstemperatur auch die 47,7 Ohm auf Masse hat?

Servus,
schaut plausibel aus.... 86 in den Kühler, 73 aus dem Kühler. Hast halt ein früh öffnendes Thermostat. 80er Thermostat heisst ja nicht, dass es bei 80Grad schlagartig öffnet...bei 80Grad fängt es sich an zu öffnen, ganz auf wirds sein bei gut 88-90Grad. Aus dem Grund überprüfe ich jedes vor dem Einbau. Aber anscheindend hast Du immer noch nicht den Themparaturgeber selbst gemessen, ob der bei den jeweiligen Themparaturen den Wert ausgibt.

Das ist richtig, kommt dann als nächster Schritt. Würdest du ihn dazu ausbauen und zB im Kochtopf testen oder während der Warmlaufphase des Motors?

Wobei ich dann immer noch nicht verstehen würde, warum der Zeige ohne Fahrtwind dann so schön in der Mitte steht. Wäre der Geber defekt/verstellt, dann hieße das ja, dass ich ohne Fahrtwind schon eine deutliche Temperaturerhöhung hätte. Bin (noch) kein E24-Profi, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass bei einer Außentemperatur von 15-23° der Lüfter und die Regelung des Thermostats ausreichen sollte, um die Wasser-Temperatur recht konstant in der Mitte zu halten.

Hi, siehe meine Beiträge oben: ja, habe ich getestet, mit Poti. Aber den Geber habe ich noch nicht getestet, kommt nun als nächstes...

Ich habe diese ganze Sucherei hinter mir. Schon zwei mal. Zuerst zeigte er immer zu wenig Temperatur an, alles gemessenund für gut befunden, dann doch den Thermofühler, Wapu und Visko geechselt. Keine Besserung. Lag am Stecker vom Kombi. Jetzt zeigt er sporadisch zuviel an. Kühler gespült, gemessen und getan, lag bis jetzt an dem Visko. Den hatte ich ausgeschlossen weil er erst 2 Jahre alt war, war aber wohl doch nicht in Ordnung. Könnte bei deinem eventuell auch am Visko liegen, das der immer Vollgas gibt. Miß aber erstmal den Fühler. Ich würde den im Betrieb messen aber der Stecker vom Fühler zum Instrument abziehen und direkt mit nem Ohmmeter gegen Masse messen und fahren.

Servus,
den Geber erstmal im Kochtopf checken....wie willst Du denn sonst die Themparatur korrekt einhalten? Im zweiten Schritt Geber im Auto messen.
Schon mal in Deiner Bedienungsanleitung gelesen, welche Themparaturbereiche ok sind? Das Kühlsystem im E24 ist recht gut dimensioniert, wenn alles ok ist. Der Viscolüfter schaltet erst zu wenn er 75-80 Grad erreicht, erst dann hat er die Viscokupplung geschlossen und es wird Luft durch den Kühler gesaugt. Das hört und merkt man wenn er zuschaltet und unter Last läuft, unter 65-70 Grad kuppelt die Lüfterkupplung wieder aus....und der Lüfter dreht sich ohne Kraftschluss mit.

Nochwas....die Anzeige im E24 ist nicht gedämpft wie in moderneren Fahrzeugen sondern zeigt quasi in Echtzeit an

Die Messungen während der Fahrt habe ich vorhin mal durchgeführt (bin noch nicht dazu gekommen ihn auszubauen und dann zu messen), also Stecker am Fühler abgezogen und Widerstand zu Masse gemessen:

1. (kalter) Motor aus (Außentemperatur knapp 30°C): 108,8 Ohm (hier war der Stecker noch nicht abgezogen, aber mit ausgeschalteter Zündung dürfte die Messung dennoch stimmen?)

2. Zeiger bei 1/4: 23 Ohm (kurz nach dem Start gemessen, angehalten und Stecker kurz wieder angeschlossen)

3. Zeiger kurz vor Mitte: 44,4 Ohm (typische Position im Stand, also auch mal Stecker angeschlossen um Position des Zeigers zu sehen)

4. Zeiger exakt auf der Mitte: 52,2 OHm (im Prinzip wie 3.)

5. Widerstand während der Fahrt, also Zeiger typischerweise bei ca. 1/3: 26 Ohm. (Hier klappt die Gegenkontrolle mit Stecker anschließen nicht, denn sobald ich anhalte steigt die Temperatur und die Zeigerposition würde nicht zum Messwert passen).

Messung 2 und 5 finde ich aber sehr komisch, denn eigentlich müsste ein Widerstand zwischen 20 und 30 Ohm ja zu einer Zeigerposition in der rechten Hälfte (also heiß) führen. Viel falsch machen kann man denke ich bei so einer Messung aber nicht. Jemand eine Idee, wie das sein kann?

Als ich die Anzeige mit einem Poti geprüft habe, habe ich mir leider keine Notizen gemacht, aber eben das Ergebnis "passt zum weiter oben geposteten Bild" gemerkt.

Bzgl. Visko: Keine Ahnung wie alt der ist. Wie kann ich den denn prüfen?

Du solltest schon messen wenn der Stecker ab ist. Deine Werte passen so nicht. Schau dir das Diagramm von Holger nochmal an welches Tom in diesem Threat geschickt hat.
Bei 30 Grad sollte der Fühler um die 440 Ohm haben.

Das ist die VDO Tabelle mit den Sollwerten.

Wie ich geschrieben habe, war der Stecker nur am Anfang bei ausgeschalteter Zündung drauf, bei den anderen Messungen nicht.

Ja, deshalb stimmt die der Widerstand bei 30 Grad auch nicht.

Das ist schon klar, habe ich ja auch dazu geschrieben ;)

Ich habe jetzt nochmal eine Messreihe durchgeführt, dazu aber dieses mal einen Schalter zwischen Temp-Fühler und Tacho geklemmt (diese Schaltung hat einen eigenen Widerstand von 0,4 Ohm), so dass ich während der Fahrt umschalten kann zwischen "Anzeige an" und "Anzeige aus bzw. Messung des Widerstands":

Motor kalt, Außentemperatur etwa 27°C: 537 Ohm

Zeiger am Anfang vom blauen Bereich: ~200 Ohm (sollte eher bei 240 Ohm hier stehen)

Zeiger kurz vor dem Ende des blauen Bereichs: ~120 Ohm (kommt also ungefähr hin)

Zeiger bei knapp 1/4: ~85 Ohm

Zeiger auf typischer Position (bei mir) für warmen Motor + Fahrtwind, also etwas weiter als 1/3 der Skala: ~58-60 Ohm

Zeiger exakt in der Mitte, also (bei mir) warmer Motor ohne Fahrtwind: 42-43 Ohm -> sollte ja eher bei 47 Ohm exakt in der Mitte stehen.

Jetzt weiß ich nicht, ob meine Messung von vor einigen Wochen mit dem Poti etwas ungenau war, denn da kam ich ja eigentlich zum Ergebnis, dass die Anzeige passt, aber die obigen Werte zeigen ja eher ein paar Abweichungen auf.

Was sagt ihr zu diesen Ergebnissen (bevor ich den Fühler jetzt mal ausbaue und messe)?

Diese 42-43 Ohm wären laut Tabelle was zwischen 95 und 100 Grad.
Die 58-60 Ohm wären laut Tabelle dann um die 85 Grad.
Schau dir mal den Kombistecker hinter den Instrumenten an. Mag möglich sein das da auf Grund von Korrosion des Alters kein richtiger Kontakt mehr ist und das Instrument deswegen nicht genug anzeigt.

Hallo Uli,

ich hatte das Kombi über den Winter ausgebaut, neue Akkus eingelötet und auch alles gereinigt, daher schließe ich die Kontakte eigentlich aus. Ich werde wohl mal den Kochtopf-Test machen müssen...

Wie verhält sich folgendes denn bei einem gesunden E24?

1. Zeigerposition bei 27°-30°C Außentemperatur, betriebswarmer Motor und Fahrtwind
2. Zeigerposition bei 27°-30°C Außentemperatur, betriebswarmer Motor und kein Fahrtwind

Die Temperatur wird über das Thermostat geregelt. Sollte also unter normalen Umständen, bei Temperaturen bis um die 30 Grad immer gleich sein. Ausnahmen sind Anhängerfahrten bei hohen Temperaturen, Bergfahrten bei hohen Temperaturen und Fahrten bei sehr hohen Temperaturen von über 35 Grad Außentemperaturen. Möglich sind auch die Schwankungen wenn der Viskolüfter nicht in Ordnung ist oder der Kühler von außen oder innen verdreckt ist. Das würde aber nicht zu deinen Symptomen das er zu kalt bleibt passen.

hmm, da habe ich Tom glaube ich anders verstanden, da es kein gedämpftes Instrument ist, so dass man immer Schwankungen hat. Aber vermutlich mehr um die Mitte herum und nicht so "links-lastig" wie bei mir...

Hi zusammen,

weiß jemand die richtig Teilenummer vom Temperaturgeber für die Anzeige im Kombi? Wenn ich hier schaue, dann passt das nicht zur Anordung der Sensoren/Schalter meines E24:

http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E24/Europe/635CSi-M30/L-M/jul1985/browse/engine/co...

Vom Namen her müsste es ja die Nummer 7 sein, aber da wo dieser Sensor in der Abbildung steckt, ist bei mir nichts. Bei mir steckt der Geber für´s Instrument im Tacho dort, wo auf der Abbildung die Nummer 9 (Zeitschalter) steckt...

Fernthermometer

Die Pos.7 ist der Temp.-Sensor für die DME.
Der Sensor für die Kühlwassertemperatur soll auf Pos.9
sitzen .Dieser hat 2 Funktionen,eine für die Temp. die andere
als Warnlampen Kontakt bei Temperaturen über 108° C.

Peter

Das wäre dann Position 8. Sieht auf jeden Fall optisch am ehesten nach dem richtigen Geber aus.

Die Neupreise schwanken ja gewaltig zwischen 20 und 130 Euro. Sind die günstigen Angebote alle unbrauchbar, weil Schrott oder kann man die auch verwenden?

Sicher mit Position 9? Laut Tom 8 und rein optisch muss ich auch sagen, dass das am ehesten nach dem richtigen Geber aussieht.