Glückwunsch dass du dem Fehler doch noch auf die Schliche gekommen bist, hab das ganze ja auch im E9 Forum verfolgt. War echt ein fieser Fehler, weil er nur im Warmlauf angereichert hat, da hätte ich auch nicht das Steuergerät in Verdacht gehabt. Aber Schlussendlich, war es ja das einzige was noch übrig blieb, weil Du ja alles andere mehrmals überprüft hast.

Motor M30B35LE mit L-Jetronik (keine Motronik!), 218 PS, 2,5 bar Kraftstoffdruckregler

Ich habe ja nun nochmals im Grunde den Fehlerbaum durchgearbeitet. Von der Logik her schaut man sich den ZLS an, das Kaltstartventil und den zugehörigen Thermozeitschalter, den Temperaturfühler (Motorwasser) und den Temperaturfühler (Ansaugluft im LMM). Falschluft ab Drosselklappe, und ja der Kraftstoffdruck sollte unbedingt stimmen.

Kraftstoffdruck
(Falschluftprüfung absolviert, alle Unterdruckschläuche (auch zum Bremskraftverstärker) sind i.O.)
Motor betriebswarm gefahren, sauberer Leerlauf, Kraftstoffdruck 1,90/2,0 bar, Unterdruckschlauch ab --> 2,4/2,5 bar
Kraftstoffdruck i.O.
...der Motor läuft betriebswarm mit ca. 3,0 vol% CO im Leerlauf

ZLS
Ich habe einen "neuen" unbenutzten 124er bekommen können. Hier die Öffnungsquerschnitte mit den ungefähren Temperaturen dazu. (Dass mein alter 124er und der neue 124er quasiidentische Öffnungsquerschnitte haben, nahm mir schon einige Motivation...)
Ich habe aus Testzwecken den 152er so modifiziert, dass er im betriebswarmen Zustand gerade noch schließt und im kalten deutlich mehr Luft durchlässt als der 124er.
Eingebaut --> keine wahrnehmbare Verbesserung
Mein 124er ZLS ist offenbar i.O., da es offenbar kein ZLS-Thema ist.

Kaltstartventil
Stecker ab, Kraftstoffverbindung ab
keine Verbesserung
(Kaltstartventil tropft auch nicht, wenn Kraftstoff angeschlossen ist)
Kaltstartventil i.O.

Temperaturfühler (Motorwasser)
bei ca.: -20, +5, +25 und +50°C gemessen, alles plausibel z.B. 2000 Ohm bei 25°C
da aber der Wert bei jedem Messpunkt zappelig war und leicht anstieg (z.B. ca. 15 Ohm bei 25°C) und mein neuer Temperaturfühler komplett stabile Werte anzeigt, habe ich diesen eingebaut.
Temperaturfühler (Motorwasser) i.O.

Stecker Temperaturfühler (Motorwasser) und Stecker Thermozeitschalter nicht vertauscht, i.O.
Widerstand vom Temperaturfühler am Steuergerätestecker nochmals gemessen.
Dabei auch nochmals die PINs und Werte, die zum LMM gehen, gemessen.
LMM & Temperaturfühler (Ansaugluft im LMM) i.O.

Einspritzventile
überholen lassen,
Einspritzmenge bestmöglich gleich, Einspritzventile dicht
Einspritzventile i.O.

Sonstige Überprüfungen oder Erneuerungen:
Drosselkappenschalter durchgemessen, i.O.
Zündkabel, Zündkerzen, Zündkappe, Verteilerfinger neu

Was fehlt?

Korrekt! Das Steuergerät
Also habe ich ein anderes 0 280 001 114 beschafft...
eingebaut...
gestartet...
und dann --> der Motor macht das, was er soll! Springt an, hat erhöhten, stabilen Leerlauf, läuft warm, Drehzahl fällt nach und nach, es riecht nach normalen unkatalysiertem Abgas und nicht nach einem Sprit-Festival!

Es war also das Steuergerät (?)!. Ob dieses das Eingangssignal vom Temperaturfühler (Motorwasser) nicht mehr richtig verarbeitet, oder ob die im Steuergerät "richtig errechnete" Warmlaufanreicherung nicht mehr richtig an die Endstufen und Einspritzventile ausgegeben wird, oder was auch immer --> das bleibt erstmal ein Rätsel...
...bin gespannt, ob sich dieser Erfolg auch bei Motorstart mit 10 oder 5°C Außentemperatur reproduzieren lässt! Werde berichten...

Zwischenzeitlich bin ich bei den ganzen Tests auch mal wieder ne Runde mit betriebswarmen Motor gefahren, damit ich die Freude am Fahren mit diesem Klasse-Motor in diesem wunderschönen E9 nicht vergesse

Auf jeden Fall ist der Benzindruck zu prüfen mit und ohne Unterdruck. Und wenn für deinen Motor ein 124er ZLS gebraucht wird, läuft das mit einem 152er nicht. Weil der eine ganz andere Kennlinie hat. Und einen alten gegen einen alten gebrauchten zu ersetzten macht beim ZLS wenig Sinn, weil das Verscheissteile sind die relativ schnell altern.

Zuwenig Luft im Leerlauf bzw Warmlaufphase zu fettes Gemisch. Kannst auch mal schauen ob nicht zufällig die Stecker vom Thermozeitschalter und Motronikfühler vertauscht sind. Die sind zwar normalerweise codiert, bekommt man aber trotzdem aufgesteckt.

So long…..

Aus den letzten vier Tipps von Tom (gestern, grün) sind drei obsolet oder veraltet, da in den zurückliegenden 1,5 Jahren von mir geprüft. Ich bin wie Tom der Auffassung, dass es der ZLS sein muss. (Und den, den ich bereits ersatzweise eingebaut hatte (152er), der hat offensichtlich den gleichen Fehler (der liegt hier vor mir und hat auch wenn ich ihn aus dem Kühlschrank hole, nur ca. 10% Öffnung vom Gesamtquerschnitt frei.))

...neuer 124er finde ich nicht.

Gruss Stefan

Die wesentliche Einheiten funktionieren alle:
- die Ventile (6+1) sind alle i.O.
- der LMM inkl. Ansauglufttemp.-Sensor ist i.O.
- die beiden Thermofühler sind i.O.
- der Kraftstoffdruckregler ist i.O. (sowie neu)
- Kraftstoffpumpe i.O.
- Kabelbaum i.O.
(Zündgeschirr und Zündkerzen sind neu)

Ich habe daher heute nochmal bei 1 angefangen --> also der Zusatzluftschieber. Das war und ist Kandidat Nr.1 wenn man ausschließlich schlechten Warmlauf hat.

Ich hatte schonmal einen anderen ZLS (0 280 140 152, statt 124), ohne Verbesserung.

Und ich hatte den ZLS schonmal komplett gebrückt...
...offenbar nicht geduldig genug gearbeitet oder getestet.

--> also heute nochmal ZLS voll gebrückt, Motor startet sauber, läuft schnell auf ca. 2000 U/min hoch und das Ganze sehr sauber und bleibt dort auch sehr sauber. Hinten riecht es zumal auch kaum mehr nach Sprit.

Also gibt mein ZLS nicht genügend Luft beim Start und Warmlauf frei.
Hat jemand ein Bild, wie weit offen der ZLS (0 280 140 124) beim Kaltstart zu sein hat?

Ich habe schonmal ein Reparatur-Bericht zum ZLS gefunden, bei dem gezeigt wurde, dass innen an der Verstellscheibe eine Nase abgebrochen ist, und dies dazu führt, dass der ZLS von Beginn an zu weit zu ist. Das wäre dann eine logische (und leider auch wie von Beginn an angenommene) einfache Ursache.
Bericht

hier kann man die "Nase" gut sehen

Übersicht ZLS

(Ich war heute soweit gefrustet, dass ich über eine separates Vertell-Ventil anstelle des ZLS nachgedacht habe, dass ich selber bedarfsgerecht regeln werde beim Fahren )

Fragen:
8. als ich den einstellbaren Kraftstoffdruckregler ausprobiert habe, ist mir aufgefallen, dass der Kraftstoffdruck nach Ausschalten des Motors relativ schnell auf 0 absinkt.
--> Das sollte doch nicht sein, da die Kraftstoffpumpe ein Rückschlagventil hat?
...aus Verzweiflung würde ich mir eine neue Kraftstoffpumpe zulegen (ist ja generell kein Fehler), aber das kann es ja nicht sein? ...denn warm ist alle i.O.!

in der Benzpumpe ist ein Rückschlagventil, ist das kaputt aber die Pumpe noch gut, bau dir ein Pierburg Rückschlagventil vom E46 Diesel ein in die Vorlaufleitung an der Pumpe

aus 8. --> 9.
habe ich ein offen-hängendes Einspritzventil?
--> das würde den rumpeligen Warmlauf erklären, da ein Zylinder permanent absäuft / zu fett ist
--> dann sollte doch aber mein warmer Motor nicht so tadellos sein?

10.
ich lese von Falschluft über Kurbelgehäuseentlüftung (kommend von undichten Simmerringen) sowie Ölverschlussdeckel oder Ölmessstabeinführung
--> ist da wirklich was dran?

was ich als nächstes mache:
- Luft-Temperaturfühler messen
- Zusatzluftschieber nochmal ausbauen, reinigen
- Einspritzventile ausbauen und überprüfen

Was habt Ihr für Ideen?

Danke für´s Lesen und helfen!

Grüße - Christof aus Nagold

Sorry hatte keinen Bock dass ich alles durchlese, aber die TIPPs hatte ich Dir vor zwei Jahren schon mal gegeben telefonisch, wenn mich nicht alles täuscht

Hallo, ich fasse mein Warmlaufproblem hier nochmal zusammen:

Motor M30B35 --> M535i (635CSI) 218PS ohne KAT / L-Jetronic
(seit ca. 1980 in E9 eingebaut, den Wagen habe ich seit 2013, nahezu sorgenfrei)

Der Motor springt immer gut an, egal ob kalt oder warm.
Der Motor läuft sehr gut, wenn er warm ist: Leerlauf stabil, Gasanahme top, Konstant-Drehzahlfahrt in allen Bereichen gut, Ausdrudeln und Schubabschaltung gut...
...alles, wie es sein soll.

(Verbrauch zwischen 14 - 19 l, je nachdem, was man so fährt.)

Problem --> Warmlauf ist in 2023 katastrophal geworden. (Ggf. war das früher schon minimal vorhanden, ist mir aber nicht in Erinnerung.)

Motor startet, Drehzahl zappelt zwischen ca. 500 und ca. 1200, es laufen nicht alle Zylinder, es riecht am Auspuff entsprechend extrem nach Sprit. Der Motor geht auch bisweilen aus. Bzw. kann man ihn gar nicht so warmlaufen lassen. Warmlauf geht eigentlich nur mit Gasgeben, um das Ausgehen zu verhindern. Er läuft dabei komplett unrund und zappelig. deutet auf Zusatzluftschieber hin

Was habe ich bereits getan:

1. Zusatzluftschieber (auf Ventildeckel mit Bimetall-Heizung) ausgebaut
--> der verstellt auf jeden Fall (Eisfach = "auf" und Fön = "zu"
ob der auf-zu-Verstellbereich noch richtig ist, weiß ich nicht
--> Zusatzluftschieber mit Schlauch gebrückt
a. Schlauch komplett offen,
b. 50% offen und
c. ganz zu gequetscht
Alle drei Zustände bringen keine signifikante Verbesserung

a,b,c ohne Wirkung kann nicht sein. Probier nen anderen Luftschieber oder nimm einen neuen

2. Kaltstartventil
--> rausgeschraubt, spritzt vollkommen normal ein (schließt auch und tropft nicht nach)
--> damit scheidet der Thermozeitschalter (der hat auch seine 25-40 Ohm zwischen den PINs bei 15°C) und das Relais hierzu auch zur weiteren Fehlersuche aus (beides geht ja offensichtlich)

3. Wasser-Temperaturfühler
--> der hat bei 15°C passend zu Dr. D-Jet ca. 3 kOhm angezeigt, sollte i.O. sein
(ich bekomme in ein paar Tagen einen neuen Fühler, den werde ich bei 3, 4 Temperaturen durchmessen und dann einbauen (Verzweiflungstat )

4. Kraftstoffdruckregler (2,5 bar / ohne Stellschraube, mit Unterdruckschlauch zur Ansaugbrücke (Schlauch ist i.O.)
--> ich kenne die BMW Reparaturanleitung 258/259 (E9) 820/821/822 (E12&28), sowie die gelben BOSCH Hefte (K-Jet, L-Jet, Motronic)
in der Reparaturanleitung E12&28 wird ein Fehlerbaum dargestellt, der u.a. zwischen falschem Kraftstoffdruck für kalten Motor und für warmen unterscheidet
--> der Kraftstoffdruckregler kennt den Betriebszustand des Motors doch gar nicht? Er regelt den Kraftstoffdruck auf 2,5 bar!(?)
--> Kraftstoffdruckregler habe ich ausgebaut und mit Lufthandpumpe überprüft, er öffnet sauber bei 2,5 bar (Überdruck)
ich habe dennoch einen einstellbaren Kraftstoffdruckregler mit Manometer eingebaut und versucht, über verschiedene Drücke eine Verbesserung zu erzielen, ohne Erfolg...
...originaler Kraftstoffdruckregler wieder eingebaut

BDR testet man nicht mit einer Luftpumpe sondern mit Flüßigkeit als Medium! Manometer in den Vorlauf einschleifen, wenn Drosselklappe zu (Leerlauf) ca. 2-2,1Bar Benzindruck, wenn Drosselklappe aufgeht 2,5Bar. Kannst spaßeshalber eine große Spritze am Unterdrucknippel am BDR anschließen, wenn Motor läuft ziehst Du Vakuum und der Benzindruck am Manometer muss abfallen! Tut er das nicht, BDR tauschen!

5. Drosselklappenschalter klickt normal zwischen Null und leichter Gasbetätigung

6. Unterdruckschläuche zur Druckdose am Zündverteiler beide i.O.

7. Luftmassenmesser sieht i.O. aus
--> Überprüfung der Potiwerte habe ich noch nicht gemacht, da der LMM bei warmen Motor ja offensichtlich richtig arbeitet, wie auch der Drosselklappenschalter, die Druckdose und die Zündung selbst auch...
--> ob der Lufttemperaturfühler im LMM i.O. ist, weiß ich nicht
Wie kann man das prüfen? PIN-Belegung für die Widerstandsmessung?

---

Ich bin mit meinem Latein am Ende
Ich bin mir sicher, dass es letztlich nur etwas winziges sein wird, ich finde es aber nicht und verstehe es derzeit auch nicht.

0,0 Verbesserung

katastrophaler Warmlauf

nach Service
- Spritzbild 2x Note 3, 4x Note 2 (Schulnoten)
- Durchflussmenge bis zu 0,5% Abweichung (dynamisch) vom Mittelwert
- alle Düsen dicht!

Einbau erfolgt diese Woche

...habe ich die Einspritzventile ausgebaut und heute zum Düsenfuchs geschickt. Düsenklinik hat Sommerpause. Bin gespannt, was in ein paar Tagen daraus geworden ist.

Düsenfuchs https://duesenfuchs.de/ueberpruefung-und-reinigung-benzin-einspritzduese
Düsenklinik https://duesenklinik.de/referenzen/schlauchventile/

Nachdem ich sämtliche Bauteile einzeln getestet, überholt und geprüft habe, habe ich bei mir etwas rumgetestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Er reichert bei kaltem Motor viel zu viel nach. Das Gemisch ist viel zu fett und er zündet daher nicht.

Sehen kann man dass auch, dass er selbst bei einem kleinem Schub Starterspray direkt ausgeht weil keiner Zylinder mehr zündet. Und weiter, wenn ich ihm Falschluft zuführe, siehe da, läuft er.

Daher kann ich das bei mir auf folgende Ursachen zurückführen:
1.) Zusatzkuftschieber öffnet nicht richtig oder zu wenig.
2.) NTC II defekt oder bekommt zu lange zu kaltes Kühlwasser.

1.) kann ich bei mir fast ausschliesen, da ich Ihn komplett zerlegt, gereinigt und getestet habe.
2.) könnte duchwegs der Fall sein, wenn entdweder die Kühlmittelleitung verstopft ist und er daher daherhaft eiskaltes Wasser misst weil nichts zirkuliert.
Oder er hat massiv Luft dort und bekommt fast kein Kühlwasser, und ist daher zu lange kalt.

Bei mir waren genau diese Leitungen verstopft (under der Drosselklappe komplett korrodiert und verstopft), sodass kein Wasser in dem Abschnitt (Block-Drosselklappe-Zusatzlufschieber-Rücklaufrohr) zirkuliert ist.
Dies habe ich jetzt behoben, leider ist noch das selbe Problem.
Ich habe aber noch extrem viel Luft dadurch im System und versuche das im nächsten Schritt zu beheben, ob dies Verbesserung bringt.

...keine Verbesserung

habe den originalen Kraftstoffdruckregler wieder eingebaut, da der Billigdruckregler keine langfristige Lösung sein kann (bei Kraftstoffpumpenstopp fällt der Druck auch recht zügig zusammen (was beim originalen Druckregler gar nicht passiert) ein Teil des Druckabbaus geschieht sogar nach oben in die Unterdruckkammer da nach Ausbau hier auch etwas Sprit rauslief :boah: )

originalen Kraftstoffdruckregler --> Warmlauf gewohnt katastrophal
warmgefahrener Motor dann im Leerlauf ~900 U/min noch ordentlich Kraftstoffdruckregler geprüft:
- mit Unterdruckschlauch ca. 2,35 bar
- ohne Unterdruckschlauch ca. 2,75 bar

Unterm Strich ist dann alles klar --> zu hoher Kraftstoffdruck immer:
- der dann im normalen Warmzustand immer für leicht zu fetten Betrieb sorgt, was nicht sooo schlimm ist.
- der beim Kaltstartventil für die 8s entsprechend mehr einsprüht, was auch noch nicht sooo schlimm ist
- und vor allem die Warmlaufanreichung offenbar extrem überfährt, die ja ziemlich lange mitspielt

Leerlauf mit Unterdruckschlauch

Leerlauf ohne Unterdruckschlauch

Peter

und der einstellbare Billigdruckregler ist zum Ausprobieren gewesen...
...um überhaupt mal was zu sehen.

ich werde einen ordentlichen 2,5 bar Druckregler suchen, der auch in Richtung 2,0 bar im Leerlauf abfällt (oder anders herum gedacht, im Leerlauf 2,0 bar und deutlicher Anstieg in Richtung 2,5 bar wenn der Unterdruckschlauch abgezogen wird.)

Weiß noch jemand eine geheime Quelle für die originalen BOSCH Kraftstoffdruckregler?

der L-Jet BDR sollte doch 2,5Bar haben, wenn mich nicht alles täuscht?