Hallo, das beschriebene Problem im genannten Thread wurde lokalisiert und behoben. Ich denke das könnte auch weitere Leser interessieren aber leider kann ich im genannten Thread nichts mehr posten. Das Problem lag am defekten Ausgleichsbehälterdeckel der undicht war. Durch diesen Defekt ist der E-Lüfter verpätet oder teilweise bis kurz vor dem roten Bereich nicht angesprungen.

Gruß matsie92

das mit dem selbstentlüften ist leider nur der Wunschgedanke der BMW Ingenieure gewesen. Mal geht es, mal geht es nicht, bei mir geht es komischerweise nie.

Habe dieses Jahr beim 6er und beim e30 mit M88 die Kühlflüssigkeiten erneuert und leider genau dieses Problem gehabt. In dem unteren Kühlerschlauch der ja wie ein Siphon aussieht, bildet sich eine Luftblase, die zum verrecken nicht da weg will.
Das Symptom, Motor wird heiss, obwohl alles funktioniert und alle Lüfter auf hochtouren laufen, aber der untere Kühlerschlauch bleibt kalt.
Das gleiche ist mir unterwegs beim e9 mit s38 passiert, da hat allerdings der E-Lüfter ausgesetzt, weil der Fühler defekt war, danach Tankstelle gesucht, Schalter überbrückt alles wieder aufgefüllt und siehe da, Motor wird heiss, weil im unteren Kühlerschlauch Luft sitzt. Habe dann bei allen beschriebenen Fahrzeugen bei laufendem Motor den Schlauch immer wieder zusammengedrückt ( Pumpbewegung ) ca. 1/2 Stunde dann wurde auch endlich der Schlauch heiss und alles funktionierte wieder wie es soll.
Bevor Du noch mehr Teile wechselst, kannste das ja mal vorher nachsehen.....

Gruss Stefan

Check deine Viscokupplung, die muss ab 80°C Kraftschluß haben. Mit Kraftschluß meine ich nicht dass sie sich augenscheinlich mitdreht, sondern dass der Lüfter mitdreht und sich nicht anhalten läßt. Also entweder mit dickem Lederhandschuh versuchen....oder höhren ob der Visco zuschaltet.
Da deine Visco ja neu ist, welche Marke haste gekauft? Ist leider immer mehr Kernschrott im Umlauf

Oft kommt es auch vor, dass der Klimakondensotor und Wasserkühler mit Dreck und Fliegenresten zwischen den Lamellen einfach dicht ist, so dass nicht mehr genug Luftstrom durch den Kühler gelangt. Ein M30 ist an sich thermisch schon ziemlich gesund wenn alles ok ist.

Viskolüfter sowie Thermostat wurde Ende letztens Jahres schon erneuert Aufgrund dieses Problems

Temperauturschalter die alten und die neuen -> insgesamt 4x mal verbaut gehabt. Die erste Stufe hat immer nur kurz vor dem roten Berreich geschaltet. Die zweite noch nie. Das 4 Schalter kaputt sein sollten halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wobei ich vom Gefühl sagen konnte das der alte Schalter 91Grad vom Gefühl her etwas früher geschaltet hat laut Temp-Anzeige als der neue mit 95Grad.

Ich kann kein ÖL/Wasser im jeweils anderen Kreislauf feststellen.

Aus dem Kühler kam beim rausschrauben der Schalter definitiv Wasser rausgeflossen, was sich dann auch sofort im Ausgleichsbehälter bemerkbar gemacht hat. Schlauch zum Kühler ist sehr warm. Obs jetzt unten wieder tatsächlich zurückfießt habe ich tatsächlich noch nicht kontrolliert aber ich denke wenn dem nicht so wäre hätte ich viel größere Hitzeprobleme.

Wasserpumpe hatte ich noch nicht kontrolliert, aber wie gesagt keine Überhitzungen in normalen Betrieb oder Vollgasfahrten feststellbar. Motor überhitzt nur im Leerlauf. Sobald ich im Stand die Drehzahl etwas anhebe (ca. 2500-3000) geht die Temperatur runter.

Könnte es eventuell auch Luft im System sein? Nicht dass die Luft die Schalter beeinflusst.

Deine Schalteraufzählung ist richtig, die Kabel können auch nicht vertauscht werden, da die Kontaktbreite eine unterschiedliche ist. Ich habe sie am Samstag gegen neue ausgetauscht. Und zwar den unteren (von Leebmann als Alternative geführt):

https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter/dp/B006DHNHDG

und den oberen:

https://www.autodoc.de/eps/8744676

Nahezu identisch mit den originalen nur um 4/3 Grad verschobener Einschaltzeitpunkt.

Der 91° Schalter ist der untere, Kabelfarben müssten bl/sw und gr/sw sein
Der 99° Schalter ist der obere, Kabelfarben müssten gr/ge und gr/sw sein

Dei den Kabelfarben bin ich mir jetzt nicht 100pro sicher, das ergibt sich aber automatisch durch die Kabellänge

Ok - der Motor wird also tatsächlich zu warm.

Jetzt nimmst du dir die anderen Komponenten vor:

- Arbeitet der Thermostat
- Arbeitet die Wasserpumpe
- Arbeitet der Viskolüfter
- Funktioniert der Temperaturschalter
- Haste Wasser im Öl (oder umgekehrt)
- Kann das Wasser durch den Kühler fliessen

- Ist alles richtig zusammengebaut
. Funktionieren die neuen Teile?

Gruß Holger

So ich habe mal nachgemessen und die Messpunkte mal in lila in das vorhandene Bild eingezeichnet:

Position 1: ca. 97 Ohm,
Position 2 normale Position wenn der Motor warm ist während der Fahrt: ca. 60 Ohm, Position 3 in der Mitte ca. 49 Ohm

das ganze leicht abnehmend wenns wärmer wird, wollte das jetzt nicht unnötig ausreizen. Die vorhandenen Messungen sollten die richtige Funktion des Fühler meiner Meinung nach ausreichend belegen. Die Anzeigenadel steigt auch immer schön langsam weiter und zuckt oder springt nicht rum.

Als nächsten Schritt könntest du die Temperaturanzeige bzw dessen Geber prüfen.

Temperatur-/ WIderstandswerte Anzeige

Gruß Holger

mir ist folgendes aufgefallen: Der Zusatzlüfter schaltet sich laut Wasserttemperaturanzeige erst sehr spät ein. Und zwar geht er erst an, wenn die Nadel so ca. 3mm vor dem roten Bereich ist und bleibt dann auch erst mal länger an, bis die Temperatur wieder in den mittleren Bereich ankommt. Der Motor wird auch nur nach längerer Standzeit (ca.10-15min) so warm, sonst ist die Nadel kurz vor der Mitte. Das Thermostat sowie die Temperaturschalter am Kühler sind neu aber es ist nichts anders geworden.Beim Kurzschließen der Temperaturschalterkabel springt der Lüfter dann auch in der jeweiligen Stufe sofort an. Beim Rausschrauben der Temperaturschalter kam auch Wasser rausgelaufen, sodass der Temperaturschalter eigentlich auch guten Kontakt zum Kühlwasser haben muss. Es kann doch nicht sein, dass die Temperaturanzeige so ungenau ist? Woran könnte es liegen, dass der Temperaturschalter erst so spät den Kreislauf schließt?